Итак, что же это такое – всем знакомая ржавчина, или, говоря более научно, оксид железа Fe2O3. Ржаветь способно только железо или его сплавы, которые окисляются после соединения металла с водой. Коррозия металла – это электрохимический процесс, при котором с анода (его роль выполняет металлический кузов автомобиля) эмиссируются электроны, которые через электролит (вода даже с незначительной примесью солей) попадают на катод (металлические части, которые могут принимать электроны). В результате этого процесса железо кузова машины и преобразуется в оксид железа, то есть ржавеет.

Понимание процесса коррозии и даёт нам инструменты для борьбы с ней. Так как кузов машины сделан из железа, то анод и катод найдутся всегда, а вот с электролитом мы должны что-то делать. Кстати, именно из-за большей насыщенности различными солями химических реагентов, которые используют коммунальные службы в борьбе со льдом, машина и начинает усиленно ржаветь в этот период.

Процесс борьбы с коррозией является многоступенчатым и делится на три принципиально различных направления.

Первый путь – пассивный. Раз мы не можем заменить железо кузова машины на, к примеру, пластик или на металлы без железа, нам необходимо покрыть металл кузова изолирующим покрытием, т.е. загрунтовать и покрасить. Это наиболее эффективный способ предупреждения коррозии, но необходимо постоянно следить за цельностью защитного покрытия, проверять его на мелкие повреждения и в случае их обнаружения незамедлительно принимать меры.

Воскование – второй путь борьбы с коррозией, называемый активным, то есть включающим нанесение различных физических и химических покрытий на металл. Для этого применяются различные мастики, герметики, защитные смазки и антикоррозионные спреи. Их существует множество, но суть одна – создание дополнительного защитного слоя помимо основного лакокрасочного. В основном эти препараты используются на наиболее подверженных опасности коррозии участках машины – днище, порогах, арке. Дополнительная защита эффективна только в случае, если наносится на абсолютно чистые и сухие поверхности, иначе под пленкой защиты может остаться вода, которая будет продолжать процесс коррозии.

Третий путь – электрохимический. Он используется реже, в первую очередь из-за высокой стоимости и необходимости постоянного питания установленного дополнительно электронного прибора (станции катодной защиты). Грубо можно сказать, что благодаря изменению электродного потенциала процессы коррозии в автомобиле начинают проходить только в определённом месте, и катодом теперь является не кузов машины, а специальный электрод, который и ржавеет вместо неё. Появилась и более новая, чисто электронная система "Финал-коат", образующая равномерный поток свободных электронов на кузове машины, которые не взаимодействуют с атомами металла.

При появлении ржавчины нужно действовать оперативно, так как запустить процесс коррозии по всему корпусу очень просто, а вот избавиться от него гораздо сложнее.

Перво-наперво нужно тщательно удалить ржавчину. Для этого используется слабый раствор щелочной кислоты, которым обрабатывается ржавчина, а затем она удаляется механически (наждачкой или металлическими щётками). Тщательно соблюдайте требование инструкции, так как кислота достаточно агрессивна, она просто разъедает ржавчину изнутри, и этот процесс нужно вовремя остановить.

Также эффективны так называемые преобразователи или модификаторы ржавчины, которые в результате химической реакции преобразуют оксид железа в таннат железа, который является более стабильным веществом. Качественные модификаторы содержат полимеры и выступают в роли грунтовки. Недостатком является то, что если оксид металла не будет обработан во всем объёме, то процесс коррозии будет продолжаться.

Сейчас в специализированных магазинах легко найти те самые преобразователи ржавчины различных видов. Стоимость их невысока. Процесс обработки очень прост. Сначала зашкуриваем поврежденное место до чистого металла, затем наносим состав преобразователя ржавчины и оставляем на несколько часов (по инструкции). Не пугайтесь, когда очищенный участок станет зеленого цвета, — это работает модификатор ржавчины.

Далее все стандартно – место, с которого удалили ржавчину, шпаклюется, грунтуется и красится. В моём же случае я решил воспользоваться современным и наиболее надёжным и стойким, по моему скромному мнению, методом – проведением оцинковки. Это тоже электрохимический процесс - в результате электролиза раствора, содержащего цинк, на поверхности железа появляется защитный слой из цинка, не подверженный ржавчине.

Теоретически подготовиться к этому процессу можно было и самостоятельно, но я предпочёл купить готовый набор, состоящий из двух пузырьков с жидкостями (плюс вспомогательные штучки). Первая предназначена для удаления ржавчины и обезжиривания поверхности. Ржавчину я удалил механически. Затем специальным тампоном с содержимым второго флакона (раствором солей цинка) смочил это место и с помощью прилагаемого проводка, подсоединённого к аккумулятору, запустил процесс электролиза.

В результате остался очень доволен своей технической и химической продвинутостью и получил на кузове тонкий слой защитного цинкового покрытия серого цвета, который потом покрашу (пузырёк с моей краской у меня есть).